Alicia espeis (como hacer una nave infantil)

 

Alicia me comento que necesitaba llevar una cosa relacionada con el espacio al cole y decidí que era una ocasión para trabajar con Alicia, Bien ahora hay que ver que hacemos:

Algo fácil(Alicia tiene poco menos de 5 años), divertido y que aprenda utilizar nuevos materiales.

Bien pues una NAVE ESPACIAL en papel mache. Aprovechando le enseñaré a reutilizar material que asta ahora ella considera basura (papel de periódico y envases vacíos). Posiblemente esta sea una manualidad mas adecuada para 8-11 años pero como no usaremos nada toxico no importa mucho.

Cada uno tendrá su imagen icónica de una nave espacial… Primero pensé en una estilo los dibujos animados de los 70 y 80 (pepino aplastado con muchas ventanas, un gran timón de dirección y un reactor) Pero enseguida me desvié inconscientemente a naves reales…

Space shuttle y buran

Clíper

Clíper

Lo primero es escoger un envase vacio con la forma aproximada que deseemos (yo le puse una carlinga hecha de plastilina).
Necesitaremos también:
unos periódicos
Cola Blanca
Un recipiente para mezclar con agua 50%
Unos cartones finos
Celofán
Pinceles y brochas.
Pinturas para decorar.
Un salvamanteles/tabla de cortar/hule

Preparamos la zona de trabajo con el salvamanteles, diluimos la cola de carpintero en agua… preparamos tiras de papel de periódico y comenzamos a adaptar a nuestro gusto el recipiente con plastilina…

aquí aun pensaba en un “pepinoaplastado”


Se trabaja como un guiñol o una careta…
Una vez seco se le añaden los detalles, se cubren con una nueva capa de papel fijando con celo si es necesario

.

ala


Yo opte por finalizar con una capa de papel blanco para ahorrarme el dar pintura base blanca y fácilitar el pintando con lapices de color y rotuladores.

Posteriormente como el tiempo se me echo encima le pinte el escudo térmico con spray previo enmascarado (lo ideal seria haberlo hecho con rotulador con Alicia)

así queda acoplandola unos cohetes (suando demolde spay desodorante) y un deposito principal (botella refresco 2 litros).

Fue necesario hacer una plataforma porque los cohetes no pesaban lo bastante para que fuese estable.

Por ultimo la maquillamos de buran (tormenta de nieve en ruso) y para que sea “jugable” le monte un sistema de bayonetas para poder acoplar y desacoplar el orbitador aunque no es visible en las fotos.

Ycon esto se termino la primera “maqueta” que hemos montado mi hija y yo.

Espero que a algún padre que quiere hacer algo con su hijo le sirva de inspiración.

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Land Rover 1300

Proyecto para restaurar un Land Rover 1300 D (diesel)
Fotos de mi tartana proyecto automotriz militar de la España de los 60 asta finales de los 80:
esta asi:

  
Por el momento he gastado 2300€ incluyendo el transporte a Madrid.

Hay que reparar la chapa, poner arcos, lona y pintar de verde.

Lo quiero asi:

Asi pues ire contando los avances en cuanto los haya.

Lamentablemente no dispongo de uniforme Español de esa epoca. (C.E.T.M.E. puedo pedirlo prestado)
Ya os contare.

Land Rover 1300 D 

Limpia parabrisas.
Recientemente he adquirido un LR1300D que básicamente es un Land Rover largo con la cabina adelantada y configuración similar a un camión ligero.
La idea es restaurarlo con tiempo lo máximo posible y pintarlo de verde militar.
Anda mas o menos… Pero tiene una lista interminable de cosillas. Unas banales otras muy importantes.
Debido a que actualmente no dispongo de un espacio suficiente de trabajo empezare por cosas pequeñas.
Aunque aparentemente banal, es muy importante. Los limpia parabrisas.
Este modelo dispone de 2 independientes (ninguno funciona) decidimos desmontar el derecho para echarle un ojo.

Abro el conjunto .
El motor algo cutre para la época, pero el bobinado no esta demasiado quemado.(ya veré si lo rebobino)

https://lh5.googleusercontent.com/-5ks3uE41SK0/TplNKLNDE0I/AAAAAAAAA2M/l9bxFKvAQno/s512/07102011578.jpg

Abro la tapa. La caja de engranajes esta hecha una pasta dura casi sólida de grasa recalentada, oxido de hierro, agua y cartón deshecho.

Comenzamos a limpiar… La vista echa para atrás…

Los engranajes pese a ser de acero no están demasiado oxidados.
Hay que limpiarlos uno a uno y diente por diente comprobando el desgaste individual de cada diente.

Una vez limpio parece que ningún diente ha desaparecido por el oxido ni desgastes. Una vez engrasado todo debería funcionar adecuadamente.

Hay que hacer la prueba con tensión antes de volver a montar por si hay que cambiar el bobinado.

Lo vuelvo a cerrar todo y lo usare para sustituir el que deje en la izquierda. Y repetiré el proceso de limpieza, des agarrotamiento, revisión, engrase y montaje.

Una vez montado el primero (derecho originalmente) se observa que el conjunto oscila algo desde el interior. posiblemente por el eje principal o su soporte torcido. Como “funciona” lo dejo a la espera de ver como queda su hermano. Y ya decidiré cual dejo en cada lado o si sustituyo el izquierdo por uno moderno (regulable en velocidad y con mas arco de limpieza). Habra que buscar un modelo adecuado porque la  mayoria tienen cerca de 180º y yo necesito como mucho 90º.

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De M14 a M1 Garand

De m14 a M1 Garand (para completar) Si también tu estas harto de
tanta Tommy esta puede ser una de las opciones mas simples y
asequibles.
 M1
La conversión básica es muy "simple" hay 2 opciones para hacerlo:
Usando un M1 denix (con suerte 160euros) mas barato pero requiere
mas trabajo.
denix +++FOTOSsss
Usando piezas originales(puede ser de 200 a 350euros) requiere
menos adaptación de piezas pero mas tiempo de búsqueda en ebay.
 Y es una relativamente larga lista de piezas.
Eso si, el acabado es mejor.



El proceso consiste en cortar la culata del M14 a la medida
adecuada.(3)
(+++FOTOSSSSS

También puede ser necesario cortar la guía del muelle
del cerrojo.
 +++FOTOS
Después pegar una base para el montage.
 +++Fotos
Montar el frontal de M1 y el guarda manos superior
(que si partimos del denix primero hay que adaptar).
++++fotos
Esta transformación "rápida" conserva la culata de
plástico del M14 (por lo que necesariamente debe ser
 color madera) y se completa recortando los cargadores
de M14.
Continuara... (y pondre las fotos que faltan)
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STEN AGM

Sten
Presentación:
La presentación algo sosa es una (excesivamente grande) caja de carton con una pegatina que indica numéricamente el modelo de replica.

Al abrir la caja nos encontramos mas o menos lo habitual en una replica china.
La principal sorpresa (grata) es que el cargador NO es HI-CAP. Por lo que además incluyen un tico-tico.
 
A primera vista se ve una replica robusta y bien lograda… Se agradece que sea de acero íntegramente.
  
En el ejemplar que recibí los primeros defectos que saltan a la vista son:
La ausencia de un tornillo
Un arañazo en la pintura negra con oxido de hierro…
Un examen mas a fondo del exterior revela pequeñas incorrecciones, como el hecho de que la culata se desmonte con un tornillo allen en vez de un botón / pulsador.


También hay algún pequeño fallo de diseño, como es el hecho de que al montar la culata (de hierro) queda presionando los cables del gatillo muy cerca del contacto.

Esto en una replica sin seguro podría ocasionar que al cerrar la culata la replica comience a disparar en AUTO asta que se quite la culata de nuevo.
 

Funcionamiento…
Como no podía ser de otra manera es igual de incomoda de coger y de apuntar que la Sten real. Recordemos que era un arma improvisada barata de urgencia.
Por otro lado el peso y el tacto del metal hace que nos olvidemos un poco de sus otras carencias.
 
Interior.
Al abrir lo primero que llama la atención es el tamaño del G.B. Excesivamente grande… Se trata básicamente de uno para M14 sin mecanismos de disparo y con la jaula del motor modificada al estilo MP40.
      
Lo siguiente que llama la atención es el mecanismo del gatillo.
   
Peor aun de lo que parecía antes de abrir. Sin duda podían haberlo hecho mejor.

La replica obviando esos defectos puede ser una fantástica pieza de coleccionista. También parece una buena replica para iniciación al WWII como “resistencia” y mas adelante con equipación británica. 
  Desde luego no es una pieza a la que se le deba pedir precisión… Ni para uso habitual en cualquier campo (al no tener semi hay campos donde no se permite).

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bricoairchoft mauser

Mauser casero

Proyecto pendiente de terminar.

Este articulo se ha elavorado despues de hecho el mauser… por eso faltan tantas fotos (las ire poniendo segun pueda hacerlas)

 

Base:

 Partiendo de un BAR 10 chino como base (habra que modificarlo estéticamente) y el K98K chino(D-boys).

 

 

 

Uno de los primeros pasos a dar es cortar el cañón externo.

Resulta obvio que el cañón del máuser no es tan gordo como el del VSR, por lo que no nos entra en la “madera”. 

La pregunta es… ¿dónde cortamos? La respuesta es sencilla de ver (después de equivocarnos) 2 cm por delante de la posición máxima de la parte móvil del hop en su posición mas adelantada.

 

 

 

 El siguiente paso sera… comenzar a adaptar la culata a las nuevas medidas y mecanismo.

Una imagen vale mas que mil palabras…

 

 

Es necesario ensanchar el hueco del cañón para que ente el nuevo mecanismo.

También quitar los nervios  que coinciden con la zona del hop/cargador 

mas adelante se pondrá el soporte del cargador procedente del BAR (cortar, limar y pegar con EPOXI)

Rebajaremos a base de dremel todos los puntos donde moleste el cuerpo.

Debido a la forma del mecanismo de disparo del BAR tendremos que ensanchar el  lado izquierdo del hueco de sistema de disparo.

Una vez hecho esto tendremos que hacer el hueco para el cargador del BAR, usaremos como guía los puntos de fijación  y como referencia el cuerpo original del BAR.  

En mi caso para hacer coincidir la posición del gatillo fue necesario situar el mecanismo un par de milímetros desplazado hacia delante (con respecto al tornillo del guardamontes de máuser) por lo que necesite un nuevo tornillo mas largo y ensanchar dicho agujero.

En este punto vemos que el seguro nos estorba, ademas no corresponde con el del real.

Así que…  LO SUPRIMIMOS

 
 

 

Bien en este momento vamos teniendo algo parecido a un BAuser (aun sin cañon…) 

 mecanismo BAR sobre culata máuser  da el pego… de lejos (muy de lejos)

 FOTO…

Inevitablemente hay que dar el paso… queda mas feo que pegar a un padre con un calcetín sucio.

 

 

Volvemos a mirar el BAuser… queda claro que aun no se parece al máuser.

Ahora tenemos que aumentar la ventana de expulsión.

 

Ya puestos… le hacemos el “mordisco” de la izquierda… 

  

Si nos atrevemos podemos hacer el hueco donde se enganchan los clips de carga.

Y si le hacemos el descentrado de atras del todo… ya queda fino, fino…

 

 

Lo Primero que apreciamos en el BAuser  es que hay huecos entre la “madera” y el cuerpo BAR .

Bien el cuerpo del cajón de mecanismos es mas largo en el máuser

¿como lo podremos solucionar?

Cortando el cuerpo del BAR y estirándolo.

¿CÓMO? Si, si…  además matamos 2 pájaros de un tiro…

Primero se corta dejando la fijación del cañón en el lado mas largo

Luego usamos un trozo de tubo de 25mm de hierro cortado a medida…

Pegamos los 2 trozos de cuerpo usando el tubo como manguito…

Al hacerlo así emula la parte mas ancha del cuerpo del máuser…

 

 

Hasta aquí lo hemos puesto en medidas (bastante aproximadas)

  

Esta palanca no pega ni con cola… Hablando de pegar de palanca y de cola… bueno cola no.. mejor EPOXI…

 Cortamos la palanca BAR y en su lugar ponemos la Máuser. Aconsejo usar un tetón ajustado para no tener que fiarnos solo de la resistencia del epoxi, además  facilita su sujeción durante el fraguado.(yo en realidad la hice nueva porque quiero usar luego el mecanismo para un Oviedo)

 

En estas fotografias se muestran 2 mecanismos BAR 10 juntos para que se aprecie el grado de modificacion.

   

  

 

 

Aun tenemos que adaptar el selector de tiro al mecanismo bar (no será funcional sobre el gatillo)

Limar, ajustar y pegamento epoxi. (mi selector es de resina por aquello de no usar piezas) 

 

  

 

También falta el cañón externo que usaremos el del máuser original cortándolo y pegándolo sobre la tapa (debidamente preparada)del cañón 

(yo he hecho un cañón nuevo entero de acero pavonado)   

 

 

 Por ultimo Falta el alza trasera (supongo que cortando y pegando..) y la pestaña de retención del cerrojo (mas de lo mismo) como yo necesito el Máuser intacto aun no he hecho esa parte.

 

Ahora tengo un mauser mas o menos aproximado con (algunos)acabados en acero… sobre plastico eso hay que cambiarlo…

 

 

La modificacion esta “terminada” en madera.

 

A ver cuando tengo tiempo de contar el proceso.

   

 

 

 

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Cambio de muelle en cajon de engranjes version 2 (gearbox ver 2)

Todos hemos sido novatos y hemos tenido algún problemilla con el cacharro.
¿en esos casos que hacemos? buscar el amiguete que sabe de todo o mandárselo al de la tienda
porque?

porque no nos atrevemos…
según mi hermano "es que en las fotos se ve muy bonito… ¿pero de una foto a otra como se pasa?"

  En fin se que hay muchos que no se atreven. Entre ellos mi hermano…

A petición de ROLDY-3 y con su "ayuda" (el muy pesao) le cambie el muelle a su G3 SG1 Tras lo que ha quedado un reportaje grafico (algo cutre) que creo que será de utilidad a quienes quieran dejar de depender  de "amigos" y tiendas.

¿Como sacar el gearbox?

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EL VIDEO
Desmontar el gear box V2


En detalle

La unidad del hop-up es compatible con la de SIG

Para desmontar el cañón no es necesario quitar nada mas que la culata y el conjunto Pistolete/cajón de mecanismos, después aflojaremos un tornillo que se ve desde el recibidor de cargador. El cañón sale deslizándose en dirección a la culata.


Para esta operación no es necesario quitar el guardamanos (el cual tiene hueco para acoger una batería).

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